[中国童装网] 随着纺纱、染整技术的不断进步，各类新型面料层出不穷。休闲上装的缝纫因其新的面、里料品种繁多、缝纫条件变化大、对称部位多、缝纫难度大而有别于下装。经济全球化使质量成为竞争的首要因素，只有保证质量才能保证有效的产量，对于完全处于买方市场的服装行业来说，产品质量能决定一个企业的生死存亡。本文总结了休闲上装缝制过程中的一些体会，供大家参考。
1操作者的影响
缝纫上装目前的设备还只能依靠缝纫工人来操作，操作者的技术素质和对设备、面料性能的熟悉程度，将直接影响缝纫效果。举例来说，在上装缝制口袋、领子等过程中会有一个转角过程，不同的人操作将会产生不同的缝纫效果。正确的操作方法为：在转角处的针位上，操作者将机针刺入缝料，让针尖在针板平面下方，然后抬起压脚，将缝制物旋转，以实现转角缝纫，这种操作方法与直线缝纫效果一样。错误的操作方法为：在转角处的针位上，操作者将机针悬于针板及缝料上方，不使机针刺入缝料，然后抬起压脚，将缝制物旋转，这样会在转角的位置上产生一针浮线。操作者的手势不一，人为拖拉缝料，都会造成针距大小不一、断针等不良情况。对于不同种类的面料性能，如面料的拉伸性、润滑性、线圈脱散性、熔融粘着性和缝口缝皱性等，应在实际操作前加以学习了解，避免新品种上线后缝纫工难以下手。
2缝纫条件变化时的设备调节
服装缝纫条件包括压脚压力、缝线张力、送布牙、机针、缝线、线迹密度、缝纫机转速等。本文主要讨论变化较大的前5项。另外休闲上装拼摆缝、袖底缝时只有2层，而缝下摆门襟处，厚度会有12层，缝纫厚度变化大。若设备调节不当会出现跳针、缝口缝皱等现象，有时甚至无法缝纫。
2.1压脚压力
缝厚重面料时，压脚压力应调大；缝薄软面料时，压脚压力应调小。在能正常缝纫前提下，压脚压力应尽可能调小。这是因为压脚对缝料有阻滞作用，压力越大，上下层织物间的滑移加剧，同时送布牙越易扯破下层缝料。通常缝制一般厚度的面料时，压脚压力3～5千克为适中。缝制轻薄的化纤面料时，使用底部由特弗龙（teflon）制成的塑胶压脚，可以避免压脚的底部与面料摩擦产生静电与热力，避免压脚底部粘贴缝料而产生缩皱。
2.2面线张力
缝厚重面料时，由于面线与缝料的摩擦力增大，挑线杆收线时费劲，所以应调大面线张力，否则易浮线。缝薄软面料时，面线张力宜调小些，否则容易使缝口缩皱。
2.3挑线簧张力与行程
挑线簧张力的大小取决于其预紧扭力。缝厚重面料时，应调大挑线簧张力。挑线簧行程的大小与其贮线量成正比，当缝纫线迹的长度不变时，缝纫厚度增加，面底线的用线量增加，面线的余线量减少，因此挑线簧行程宜调小。缝薄软面料时，挑线簧张力应调小，挑线簧行程要调大。
2.4送布牙快慢
送布牙的协助收线功能取决于送布牙升出针板的高度、送料距离与送料时间等。送布牙差不多是在挑线杆结束收线之后才落入针板，落入针板的时间越迟越能延长收线时间，所以缝厚重面料时，送布牙调高后，还要通过调整机针与送布牙的相对位置，使送布牙变慢。但最慢也要在机针碰到缝料前，送布牙停止送布，机针还未退出缝料不能送布，收缩线圈完毕后才能送料。送布牙调快阻止收线，这样形成的线迹会松，适于薄软面料的缝纫。
2.5送布牙走向
送布牙的走向可调为水平、前低后高的前倾和前高后低的后倾三种状态，工业缝纫机依靠主轴上的抬心偏心和送布偏心通过相应运动机构，使送布牙产生上下和前后运动。为提高送布的稳定性，一般正常缝纫时送布牙走向调为水平状态。缝厚重料时，通过调整抬心偏心与送布偏心的相对关系，可将送布牙走向调为前低后高的前倾状态而形成推布缝纫，前倾状态不仅可缝厚重面料，同时对弹性面料缝纫效果尤佳。送布牙走向调为前高后低的后倾状态时，形成拉布缝纫，可缝光滑、轻薄、柔软的面料。
2.6送布牙高度调节
送布牙工作高度指送布牙上升至最高位置时露出针板面的高度。一般来说，缝制较硬和较厚的缝料时，送布牙露出针板的高度应高些，反之则低些。调节送布牙的高度时，应先松开抬牙曲柄的紧固螺钉，调整抬牙曲柄至合适高度，再拧紧螺钉。正常情况下，要求送布牙上升到最高位置时，牙齿尖顶面高出针板平面0.7～0.9毫米，缝厚料可调至1毫米，而薄料则可调至0.5毫米。注意：调节送布牙时，最低不能低于0.15毫米，若送布牙太低，会导致压脚的压力不足，可能无法顺畅地输送面料。
2.7针板孔直径
针板孔直径过大，缝料被针刺时会发生下垂凹陷，使缝料被针板孔和机针互相挤压而断纱线造成针洞，当机针回升时，凹陷的缝料又被机针带起，延迟了针与缝料产生相对运动的时间，推迟了线环的正确形成而造成跳针。
针板孔直径过小，也会轧断织物经纬纱线或缝线而产生针洞或断面线。一般针板孔的直径约等于机针直径的1.5～2倍较为合理。安装机针时机针要对准针板孔的中心。
3针与线的合理使用
3.1针的合理使用
在一般情况下，缝制薄、脆、密的缝料应选小号（细）针，缝制厚、柔、疏的缝料应选大号（粗）针。另外，机针的针尖形状、针孔形状、针杆形状及表面处理工艺对缝口外观影响很大。
缝薄料时用粗针，因为机针与缝料之间摩擦较大，同时缝料不易被压脚压住，会发生机针与缝料同时上下移动，影响线环形成而引起跳针。如果缝脆、密缝料时用粗针，会使缝料损坏，造成残品。缝厚重料时用细针，容易造成断针或针弯等现象，同时由于刺布阻力增大，而引起刺布运动不稳定，会引起针梭配合不准而跳针。特殊情况下，要缝制既厚又脆又密的缝料时，就只好在保证减少或力求避免断、弯针情况下，尽量把针号选得小些。
机针在高速缝纫时，因与缝料重复摩擦而发热，当发热超过1800C，会造成合成纤维的缝线和缝料熔融，熔融的纤维材料会聚集在针孔和针槽内，使针孔内的缝线不能自由移动而引起跳针断线。降低机针发热的方法有：
（1）对机针进行冷却，方法为在缝线上通过过油器加硅油。因为硅油是一种无色无味透明的白油，其挥发性强，当缝线加硅油后，缝线能带走一部分热量，使机针降温。
（2）用锥形针尖机针。因机针针尖小，穿过缝料时，摩擦力小，机针升温较低。
（3）用球状针孔机针，减少机针杆与缝料之间的摩擦。
（4）使用表面经特弗龙、陶瓷复合镀金特殊处理过的机针，能有效抑制机针发热。面料、缝线即使发生熔融也不会黏附于机针上。
（5）降低缝纫机缝速。
3.2 线的合理使用
缝线在生产时有左捻线与右捻线两种捻向。左捻线以Z表示，右捻线以S表示。缝纫机一般使用左捻线缝制较多。
缝线捻力的大小决定捻度高低。捻度高，缝线强度和弹性也越高，但过高的捻度使缝线在输送过程中会因绞结后再通过夹线器等位置时张力增大而断线。捻度低，缝线强度和弹性也越低，缝纫过程中断线频繁。捻度是否合适的判断方法为：取1米长缝线，抓其两端使之靠拢，线的自然扭转圈数以6圈为宜。
锁式线迹单针平缝机的面线要使用左捻缝线，这是因为一般锁式线迹平缝机采用逆时针高速旋转的旋梭右捻交锁底面线。左捻缝线在平缝时有加捻的趋势，加捻后将提高纤维之间的抱合力，从而提高强度。底线由于不参与旋转，故对捻向无要求。双针锁式线迹平缝机左针应使用右捻线，右针应使用左捻线。链式线迹缝纫机则左、右捻线均可使用。
对于捻度小的左捻缝线在使用时，可将缝线以逆时针方向绕机针一周，然后将线头穿过针孔，这样可以增加缝线捻度。对于捻度过大的左捻缝线，在使用时可将宝塔线筒上的线重新以顺时针方向复绕一次，这样可以使捻度适当减小。因为正常的左捻缝线以逆时针方向绕于宝塔线筒上，退绕时有加捻作用。
4缝制工艺
4.1面、里领不平服、起扭
随着休闲上装款式的多样化，领面与领里不是同一材料的比比皆是，如有的上装领里为罗纹、摇粒绒或圈绒等，而领面为大身面料。遇有门襟装拉链时，常规做法为先拼领上口，再将领里下口与大身里料缝合，领面下口与大身面料缝合，然后将领面与领里的缝头二合一。这种做法带来的质量问题是面领、里领三眼不易对准，成品领不平服、起扭，而且多数无法返工，严重影响产品质量。比较可行的做法为：
（1）用净样板包烫领面四周，固定领的造型及尺寸。
（2）将领面与领里上口拼合后小烫开缝，为面切0.6厘米止口做准备。
（3）翻好领面与领里使正面朝外，领面与领里下口用0.9厘米缝头固定，两头留7厘米左右为装拉链做准备。
（4）将领面用1厘米缝头与大身面料缝合，将中间一段领面、领里一起与大身面料缝合，注意对准三眼。
（5）再将领里用1厘米缝头与大身里料缝合，要求同上。
这种做法根除了领的不平服、宽窄等问题，但应注意两头留口时，领面与领里要等长，否则装完拉链后，易造成前领窝不平服。
4.2装门襟拉链后大身吃水严重，盖巾露出下摆
休闲上装成衣一般需水洗，水洗均有缩率，而拉链布为纯化纤材料，水洗一般不缩。这样装拉链时大身必须要吃水，如果吃水不匀，易造成拉链起拱，门襟切线打裥。解决方法是：在距裁片边0.8厘米处，用收裥压脚收裥后，再用1厘米缝头装拉链。由于吃势均匀，门襟切线平服不打裥。在做样板过程中，盖巾样板是根据大身样板推出来的，装完拉链后直接装盖巾往往造成盖巾偏长而露出下摆。实际生产中应提前做成品试验，根据大身长度控制缝头大小，适当缩短盖巾长度。如遇到半成品装大白扣的盖巾，需分清方向和上下口。
4.3对称部位不对称
上衣零部件多，需缝制部位多，对称部位很难控制，需要通过点眼来实现。有些部位的点眼应放在拼缝后，因为拼缝过程中，因缝纫方向不同，会造成误差。如前片有左右胸贴袋的休闲上装，挂面切穿大身，左边的挂面是从上向下切线，而右边的挂面是从下向上切线
如果切线之前已装好贴袋，这样就会造成贴袋左右高低，应在挂面切线后点眼再缝制可保贴袋对称。遇有白色或浅色面料的点眼，蜡笔看不到，铅笔点眼处理不掉影响质量，而褪色笔点眼后有的颜色褪不掉，有的褪色太快，都不能作为生产所用。较理想的选择是用无水圆珠笔点眼，下垫硬质材料，用印痕的方法来解决白色或浅色面料的点眼问题。
4.4缝织带大身起皱
有的上装如袖等部位需缝织带，如果织带不做处理，直接缝上去，成品很容易出现织带紧而大身松，如织带紧的程度不一，还可能造成袖长短。改进方法为：
（1）先把织带蒸缩，用粘合衬机烫平后散放。
（2）缝纫时尽量减少织带运行过程中的阻力，同时把大身拉紧。
（3）由同一操作者同一机台缝一件上装的两只袖子，这样可保袖子既不起皱又对称。
4.5袖口起皱，摆缝出现“鸟窝”
因袖肥比袖口处大很多，如果拼袖底缝时，不拼成喇叭口，则卷袖口时，里圈周长小于袖面周长，袖口必将起皱严重。
拼摆缝出现“鸟窝”是因为拼袖底十字缝时，缝头偏大，急转弯而形成。正确的缝法为：拼摆缝在接近袖底十字缝时，将摆缝与袖底缝拉成一条直线，不能切成“＞”字形线迹。
4.6夹里起吊，卷下摆起扭
带有圈绒或摇粒绒夹里的上装，在缝纫时易造成夹里起吊、大身不平服等质量问题。这是因为这类里料在裁剪拖布时，因本身弹性大，拖布过程中很容易造成一层面料不是过紧就是过松，裁剪下来裁片尺寸误差较大，直接按缝头缝纫则会出现质量问题，因此缝纫前需逐片检验裁片大小。另外面里的牵条布定位要准，牵条布的长度与宽度都要符合要求。卷下摆时，应控制好里料缝头，纬向弹力面料卷下摆很容易起扭，造成面里摆缝对不准。可行的办法是在卷下摆之前，先将里料与面料暗勾一道，然后再翻过来切下摆线。这样既控制了卷下摆过程中里料缝头，又避免了下摆起扭。
4.7下摆与罗纹一起缝合时罗纹宽窄、纹路歪斜等
罗纹弹力较大，用作下摆与无弹力的梭织面料在一起缝合，常出现的质量问题有：成品罗纹宽窄；罗纹纹路歪斜；大身下摆吃水不匀；罗纹断纱形成针洞；里缝头大小不一。其可行的缝纫方法为：
（1）调小压脚压力便于罗纹缝纫。
（2）使用小号圆头机针防止罗纹断纱形成针洞。
（3）缝纫时先将罗纹双折在摆缝与后中处将罗纹叠针，再切线一道防止罗纹纹路歪斜，同时固定罗纹宽度。
（4）罗纹在下大身在上先暗勾，注意对准摆缝与后中，两手配合好，保证大身吃水均匀。
（5）里料在下，罗纹与面料在上对准摆缝与后中后再暗勾一道，所有缝头包缝，确保缝头大小一致。
虽然现今的自动开袋机、电子花样机等自动、智能化设备层出不穷，对上装缝纫质量的提高有所帮助，但操作者个人技术素质培养仍是上装缝纫质量改进的首要因素。缝纫条件在不断变化，操作者必须学会缝纫机各部件的调节方法，懂得缝针与缝线的合理使用。掌握多种多样的缝纫工艺是提高上装质量的必然途径。
