“世界上没有夕阳的产业，只有夕阳的企业”。Carris的创始人全雳说。因此，他从“离钱比较近的投行”转身做起了服装业。
七匹狼董事长周少雄指出，从2004年开始，国内的服装业开始受到VC、PE的追捧。热潮仍在延续，本报获悉，上周某家海外VC刚刚完成了对服装领域一家企业的投资，这家VC此前曾涉足运动连锁品牌。同时某几家机构对“过季品牌捆绑销售平台”的投资也已经接近尾声。
中国服装协会秘书长王茁说，服装领域吸引关注眼光“最集中的体现是2007年”。这一年服装领域商业变革风起云涌，不仅出现了ITAT这类商业渠道的创新典型，杉杉、雅戈尔、七匹狼、报喜鸟等一些老牌服装制造龙头企业也加入了商业创新的实践中，以特许经营起家的美特斯·邦威、以纯在酝酿新的商业整合，甚至百货等传统销售渠道也积极谋求升级。
中投证券研究所最近的报告指出，在国内经济增长、城市化推进、农民消费水平提高以及“人口红利”四大推动力下，纺织品服装未来5年将维持20％以上的增长速度。业内人士预期，资本对服装领域的这种追捧将会持续3-5年。“倘若把通过互联网销售服装看作太平洋的话，无论是PPG、Vancle还是Carris，都只是这汪洋中的一条船。”全雳说，有大量的后来者进入这个领域是发展的趋势。
然而资本与服装产业的结合也并非毫无障碍。Carris创始人全雳就说，“我不想要VC介入。”自己做过投资的他，认为现在国内大部分VC仍然是通过“催肥”产业后达到退出的目的，“无论是服装行业，还是网络销售，在国内都需要时间进行摸索”。资本在和包括诺奇、深圳歌力思、北京格范等接触中都遭遇了“拒绝”。
“中国的服装市场确实很大，但新兴起模式的不可预知性也更大。”某VC人士说，他们看了很多家做网络销售的服装企业，最终都没投。“像PPG这样出现经营以及流程控制问题的，对其投资人而言是始料未及。”上述人士说，而到底什么样的人能做好这样的企业，现在也不确定。“服装领域的经验是否必要？”
渠道为王？
8年前，做了多年服装厂的丁辉开始考虑自己企业的出路。“竞争太厉害了。”仅他所在的泉州地区，大大小小的服装加工企业就有几千家。“为了一个两个外贸订单，大家争得头破血流，又赚不到什么钱。”
这种竞争在中国贸易结构调整的情况下，更为突出。在国家统计局统计数据中，2007年前三个季度，服装行业全行业出口数量增长仅为10.34％。2008年前4个月，服装出口较去年同期相比增长11.67％。
中国第一纺织网分析师樊敏指出，这种环境将使得50％左右的企业被淘汰。中国的纺服企业必须“轻装上阵”。这给资本创造了机会。蓝山（中国）资本创始合伙人唐越认为，服装企业势必要和资本结合。任何一个企业如果不成为一个上市公司的话，是很难成为一个真正长期可持续发展的公司。一个独立的品牌最终结果只有两个：倒闭或者被收购。
这就是丁辉转身做流通的原因，在这一片红海中如何找到蓝海？丁辉想既然国内有那么多服装品牌，为什么不能给它们提供一个销售的平台呢？2001年他开出了第一家“服装超市”，也就是诺奇（N&Q）的前身。
丁辉当年面临和思考的困境，中国大部分的服装制造企业都会感同身受。这类小企业是中国服装产业集群的组成。“我国产业集群总产能占全国服装产能的70％以上。在新的历史条件下，产业集群不掌握商业主动权会有极大的危险。”中国服装业协会的《商业创新促进中国服装产业发展》报告称。在服装加工的传统中心珠三角和长三角，“生产型企业通过合资入股或者合营的方式控制流通领域”已经成为一种趋势。
与资本结合成了一个潮流。2007年下半年，服装龙头企业之一的“宝姿”就已经将触角伸向了百货业，收购了赛特购物中心，这是北京最早的高档百货商场。国内的李宁体育、百丽国际、安踏体育、波司登、鸿星尔克等纷纷上市。而七匹狼、百丽和中国动向也开始了并购整合之旅。
品牌建设需要？
“如果这几年能把品牌做起来，花费不过3到5亿；如果以后再想打出一个新的品牌，所花的成本就可能是几倍甚至十几倍。”华兴资本副总裁崔春光说，更重要的是，假如错过了这个时机，很多企业可能就错失了塑造自身品牌的机会。这种观点得到了一些投资机构人士的认可。
中国服装协会秘书长王茁指出，通常服装加工环节只能占到服装品牌10％-20％的商业价值；商业渠道运营则占到了服装品牌30％-40％的商业价值，而品牌运作所占的商业价值则高达40％-50％。
从2006年开始，中国经济发展的重心从外贸转向内需。根据中华商业信息中心对全国重点大型零售企业统计分析显示，2007年1-11月大型零售企业服装零售额比2006年同期增长了23.5％；销售数量增长了12.5％；累计销售价格则比2006年同期上升了16.23％。
此前以OEM为主的企业转向内需市场时，急切需要打造自己的品牌，而对渠道的打造是促进品牌传播度的重要手段。表现在终端上则是众多企业开始实施“整合渠道、在未来竞争中抢占商机”的发展战略。包括七匹狼、报喜鸟等都在提升自己的渠道，李宁在2007年8月宣布接手上海南京东路的原上海伊都锦商厦，重新开张后变身为以李宁品牌为主打的“运动城”。而美特斯·邦威、森马、以纯等都把视角投向了“大店工程”，开超大品牌专卖店以吸引目光。
“我国服装品牌目前处于多方夹击的竞争态势中。”中国服装协会秘书长王茁说，上不如世界一流品牌的附加价值高，左要和ZARA这样的二线国际品牌比效率，右要和国内的品牌比个性，在国内还要和服装生产企业比成本。“它们必须找到适合自己的商业发展模式和商业渠道。”
目前ZARA、H&M、C&A、GAP四大零售时装品牌已经进军中国，而日本的服装领头羊“Honeys”也高调宣布2008年要在中国开100家店。2008年中国开放零售业后，包括法国老佛爷、香港I.T集团以及英国最大的服装零售商玛莎百货（Marks&Spencer）都将进入中国。“很快，李宁和Nike之间的价格差就会缩小。”上述投行人士说，当价格不再是国内企业的优势时，它们该怎么办？
这是包括像杉杉、报喜鸟这样的老牌服装企业“突围”的原因。2007年7月底，报喜鸟上海宝鸟服饰开始了其“网络直销”的一系列布局。其投资了上海宝鸟纺织科技有限公司，宝鸟科技统一了传统渠道和网络直销品牌BONO，由此介入了“服装电子商务”。
