针织服装原型与针织面料性能关系详析(一)

      通过对针织女装基本纸样胸围不同放松量的设计，可以获得合体型放量（放量在4~12cm）、紧身型放量（放量在4cm以下）和宽松型放量（放量在12cm以上）三种造型的基本纸样[1]。根据针织女装纸样设计系统对针织服装的分类可知，相对合体型服装而言，紧身服装指放松量小于舒适松量4cm至负值或能感到面料压感的状态，以贴体状态零松量为临界值。因此，零松量女装基本纸样的建立，为紧身女装的纸样处理提供了直接的依据。以往的研究都是在基本纸样如文化式原型的基础上做调整获得针织服装原型，本文以七种针织面料的立体裁剪试验为基础，旨在研究贴体(零松量)时针织服装原型的变化情况，以及针织服装原型与针织面料性能的关系。

    一、针织面料的测试

       选取6种线密度相同（31.25tex），但织物组织和材料组成不同的纬编针织物、1种经编针织物进行测试，7种面料的织物组织、材料组成及编号见表11所示。

    表1 测试面料编号表

      按照国家标准ZBW60001-89和FZ/T70006-2004用等速伸长(CRE)材料试验机通过定伸长法（织物横向方向上反复拉伸3次）测试7种织物的拉伸力(拉伸值)、弹性回复率、塑性变形率、应力松弛率等指标；用电子天平测量7种织物的克重；按照织物悬垂性试验方法FZ/T01045-1996，采用XDP-1织物悬垂性测试仪测试悬垂系数。

      本别用X1、X2、X3、X4、X5、X6表示拉伸力、弹性回复率、塑性变形率、应力松弛率、悬垂系数、克重，测试结果如下表2所示：

    表2

    二、立体裁剪试验

       由于女人体的生理特点，胸部存在胸凸，女装结构中通常都有浮余量存在，机织服装结构设计时一般采用直接掐省或转省的方法处理浮余量，出现的省道、分割线、撇胸等是胸省的另一种表现形式，都是为了满足胸凸量。在针织服装中，这个浮余量也是存在的，有些针织服装由于面料弹性好、松量小，浮余量会很小。而有些面料尺寸稳定、弹性不大，浮余量仍会明显存在。

       针织服装通过线圈之间的转移、面料自身的弹性、悬垂性来消除浮余量，适应人体各部位的变化，调节人体与服装之间的关系。本试验目的是用立体裁剪的方法试验不同特性针织面料在零松量时包复人台的状态并研究其各部位的尺寸变化，胸部浮余量和肩背部的浮余量变化。

       选用160/84A标准女人台（GB13355-91）一个、古今牌纯棉75A文胸一只；7种针织面料足量；粘合带、卷尺等工具备用。在人台上贴标志线，并给人台穿上文胸。用白坯布制作一段长约17cm、宽1.5cm的布条，将其用大头针固定在BP点上。

       经过测量，穿上内衣前后人台各部位尺寸见表3、表4：

    表3 人台各部位尺寸cm

表4 人台各部位尺寸cm

       贴标志线时，以佩戴文胸后在人台上的测量尺寸为准。侧缝线的位置为前中心线至侧缝21.75cm(B/4+0.5)，后中心线至侧缝20.75cm(B/4-0.5)，即前后胸围差1cm确定。

       由于立体裁剪所用布料的丝缕必须丝缕归正、不允许错位，达到“丝丝相扣、缕缕相通”的要求[2]，而在用针织面料进行试验时，由于面料是由线圈组成的，则把针织面料纵向（平行布边的方向）和横向归正，防止线圈歪斜，具体操作时，应使针织面料在裁剪后放置12~24小时，使面料内应力充分松弛，然后找准线圈纵向、横向方向画所需直线。