Phoenix公司董事大卫·伯恩斯（DavidBurns）说，2001年9月11日以来，虽然市场混乱，但JimmyChoo反倒因祸得福。“如果我们4年前就买下JimmyChoo，将很难找到今天这么多的销售点，但现在就有了。”
本苏桑对在纽约、新泽西、迪拜、巴黎……等地开设旗舰店铺的时间表倒背如流，他计划到年底时在全球拥有19家店铺。“哦，我都想不起来我怎么可能做到？我们将在米兰开店。卖鞋给意大利人就好比卖冰箱给爱斯基摩人一样难。”
从某些方面说，下个月在伦敦Selfridges百货店内特许经营店的开张，可能是对JimmyChoo平衡发展艺术的巨大挑战。在各豪华品牌各有其合适定位的背景下，在牛津街上开一家加盟店（Selfridges商店在牛津街上，译者注）将被看作是JimmyChoo让顾客能买到鞋的重要步骤。本苏桑说：“我们的品牌在设计、形象和价格上都与众不同。我们很少有300英镑以下的鞋，因此加盟店预算以及能否买到鞋便成为一个问题。”
本苏桑在克利斯汀·拉夸（ChristianLacroix）、巴宝利（Burberry）、Joseph以及GianfrancoFerre等时尚品牌中都有从业经历，他说：“价格总是重要的。我们必须让价格高高在上，以确保拥有一双我们鞋子的愿望只能偶尔得到满足，而不能时时得到满足……
我钦佩爱马仕（Herm鑣）那样的人，他们动不动就把用来销售的手提包数量扩大10倍。但我们不行，你得等上三年，先投入一笔钱才行，不过人们还是很愿意这样做的。我们知道，香奈儿（Chanel）在全世界有200家店，迪奥（Dior）有250家，路易威登（LouisVuitton）则有350家。而我们仅有18家而已。我们太落后了，我们过于曲高和寡了。”
同其它设计公司一样，JimmyChoo正寻求品牌扩张，希望在维持产品高价位的同时，让更多不那么富裕的消费者也能买得起一两件JimmyChoo的商品，从而为公司创造丰厚利润。这么做的风险在于，在寻求品牌“大众化”的过程中，产品制造商可能最后沦落成低档次公司，或逐渐丧失自身的核心优势与特色。本苏桑表示，鞋类和手提包仍将是JimmyChoo的核心业务，但公司会考虑对太阳镜以及“最昂贵的”与腿部及足部保健有关的化妆品施行品牌授权经营。“授权经营如果过度开发就会变味……我们不想做梳妆台布（toiletcover）的生意。你用你的纪凡希（Givenchy）梳妆台布和皮尔卡丹（PierreCardin）梳妆台布吧，他们给日本人付了大价钱。”
日本市场虽然有利可图，但的确存在障碍。由于日本对进口鞋要征收高额关税，JimmyChoo这个鞋类中最有名的品牌在日本只能更多依靠其衣服和皮包的销售来获取利润。然而JimmyChoo的手提包还未能获得象其鞋类产品那么高的知名度。
该公司的鞋子是在意大利制作的，由JimmyChoo的侄女SandraChoi和梅隆（Mellon）设计。JimmyChoo与公司同名，且仍在用自己的名字设计鞋子，不过该集团否认这是个问题。“JimmyChoo并不批发鞋子，他只是个设计师，我们只是穿他设计的鞋子。香奈儿（Chanel）也有独立的设计业务，设计后让他们试穿，这没什么两样。”梅隆说。
尽管不少人对该公司的商业精神赞不绝口，但仍有人认为，从创造性上说，它还不算是最顶级的品牌。自认为是ManoloBlahnik鞋子追随者的劳丝萨恩说：“我经常发现我在视觉上改变着JimmyChoo的设计，”她认为，年轻的英国设计师更多受到GeorginaGoodman那些人的影响。
尽管JimmyChoo国际知名，而且公司领导人也融合了各国元素（本苏桑拥有法国、西班牙、摩洛哥及巴西血统），但它的管理层坚持说，在顾客们的眼里，它是英国公司。
本苏桑说：“有多少英国豪华品牌能说，它们在纽约、中东、米兰、新加坡等地有专卖店？Burberry吗？或许PaulSmith可以这么说，但它已经非常亚洲化了。我们是少数成为国际品牌的英国品牌之一。”
“英国意味着经典和奢华。我喜欢这样的组合。走在Jermyn街上，你会看到多得难以置信的品牌。我经常拿英国品牌和西班牙里奥哈葡萄酒（SpanishRioja）相比较。对我而言，西班牙的葡萄酒全世界最棒，但我们完全不会销售，因为我们不懂如何去卖。对英国人来说也是一样的，（JimmyChoo是）相当伟大的品牌，他们却不知道如何扩张。”
|
