五彩斑斓的色调、夸张的图案、粗犷的质地，这几乎是民族服装共同的特征。侗锦、彝族刺绣、傣族筒裙……无不是这种风格。其中，文化底蕴最深厚、历史最悠久的当属黎锦。
现在我们每个人身上穿的衣服，都与黎锦有关。黎锦堪称中国纺织史上的“活化石”，历史已经超过3000年，是中国最早的棉纺织品。早在春秋战国时期，史书上就称其为“吉贝布”，其纺织技艺领先于中原1000多年。海南岛因黎锦而成为中国棉纺织业的发祥地。黎锦服饰异彩纷呈，包括筒裙、头巾、花带、包带、床单、被子（古称“崖州被”）等，用黎族织锦和单、双面绣布料制作的黎锦筒裙绚丽多彩，黎族妇女还要在上面镶嵌上诸如云母片、贝壳片、银片、琉璃珠，穿上镶嵌珠宝的筒裙，行动或跳舞时，熠熠生辉。润方言区（白沙一带）黎锦的裙子是所有支系的筒裙中最短，可以说是最早的超短裙。
近年来，海南省民族研究所、海南省民族织锦研究所、海南锦绣织贝公司等机构的有识之士开始研究传统黎锦工艺的挖掘、抢救保护，各种款式的黎锦挂包、色泽鲜丽的黎族服饰、图纹造型独特的黎锦工艺品开始走向市场，古老的黎锦正在散发出新的光彩。
■靠山吃山织黎锦
每年年底的12月到来年的1月左右，五指山、白沙、保亭等黎族世代聚居的家园里，橙红色的木棉花热情地绽放。木棉的果实成熟后，白色的棉絮随风飘舞。心灵手巧的黎族祖先很早就发现了木棉的用处，用木棉纺纱织布。海南省民族研究所副所长刘琦英说，黎锦在春秋战国时期的史书上被称为“吉贝布”，“吉贝”在黎语中正是木棉的意思。野生木棉在南方都有广泛的分布，而地处热带气候的海南岛出产的木棉纤维质量上乘，它为黎锦的诞生提供了物质基础。
中国博物馆所藏清代《琼州海黎图纺织图》文字说明：“其地惟产木棉一种，春花夏实。黎妇采子取棉，以手足纫线，染成绚烂色，织为吉贝。”黎族人采用木棉花蒴果内的棉毛或其它种类的棉花做纬线，苎麻等纤维做经线，再用天然植物色素为颜料染色，然后织成一种特色花棉布——黎锦。从宋代到清代，黎锦极品都是向朝廷进贡的珍品，被誉为“东粤棉布之最美者。”
1260年，黄道婆流落到崖州（今三亚市崖城镇水南村），淳朴热情的黎族同胞热情地接纳了来自远方的客人，把他们掌握的黎锦纺织技术毫无保留地传授给她。在崖州生活了长达30多年之后，黄道婆带着黎族人民的踏车和椎弓等先进纺织工具，在元朝元贞年间（公元1295－1296年），搭顺道海船回到了阔别多年的家乡松江乌泥泾。黄道婆的事迹记载在《辍耕录》等史料上。黄道婆重返故乡的时候，棉花种植业已经在长江流域普及，棉花产量全面提高。而黄道婆所掌握的黎锦纺织技术比中原地区的效率要高得多，在她的家乡迅速推广，松江出产的“乌泥泾被”远近闻名，掀起了被海内外学者称誉的持续数百年的“棉花革命”，从此棉布取代麻布等成为最主要的衣料，出现了“衣被天下”的局面。黄道婆被后世尊为中国纺织业的始祖，其实她师傅是海南岛的黎族同胞。
■精美的图案
由于黎族没有文字，而黎锦的纺织技艺高超，风俗民情、宗教图腾等都织在了黎锦上。
自然环境中的日月星辰、风云雷电、山川流水，青蛙、麻雀、水牛、鸡狗、龟蛇，生活中的碗锅瓢盆等，在黎族妇女的巧手中，都是信手拈来的图案素材。据考证，黎锦的花纹图案首选的是根据生活环境、地理环境中所见到的自然形象，加工变形而成。根据生活的地域环境不同，图案也有所不同。居住在深山地区的黎族多喜欢用水鹿、鸟兽、彩蝶、蜜蜂、小爬虫、木棉花、泥嫩花、龙骨花等作为图案模本。而聚居在平原地区的黎族则喜欢以江河中的游鱼、虾、青蛙和田间里的鹭鹫等动物作为织锦图案素材。黎族妇女选用多种野生和培植的植物制成染料，将棉纱线染成红、黄、黑、蓝、青等色彩，在织锦时，自然万物的图案就出现在黎锦上。黎锦记录了黎族各地区的文化原生态，表现了黎族的生产活动和民俗风情———从刀耕火种到狩猎捕鱼，从男耕女织到喜庆丰收，从迎亲取亲到节日庆典。不少黎锦图案还形象地表现了黎族民间传说，比如《大力神的传说》、《三月三的传说》、《鹿回头》、《甘工鸟》、《七仙女的传说》、《槟榔的传说》等等。黎族民间的歌舞和器乐在黎锦中也都有表现，可以说每一幅黎锦都是一个故事，一首歌。
在现代纺织业的冲击下，许多珍贵的黎锦图案濒临失传。1987年，海南民族织锦工艺研究所成立后，研究人员曾深入到各个黎村苗寨采风，发掘出了一批珍贵的黎锦，上面就有一些珍贵的图案，这些图案多是描绘人和动物、植物，也有描绘宗教迷信、民族风俗习惯的，还有描绘民间神话故事的，交叉使用了比喻、联想、暗示和象征等表现手法，制作者以大量鲜明生动的意象，使情与景的融合，人与自然的交流达到了相当高的境地。
到目前为止，全省已征集到的黎锦织物图案竟达120多种，有几何纹、方块纹、梯田纹、房屋纹、干栏纹、竹条纹、水波纹、山形纹、牛鹿纹、龙凤纹、青蛙纹、鱼虾纹、人舞纹、汉字纹等等。
就像藏族的唐卡、纳西族的神路图，黎锦是织在布上的民族史诗，极富东方神秘文化的色彩。
