1 新兴市场
关键词———中国、俄罗斯、印度
焦点事件
11月，著名奢侈品牌芬迪在北京八达岭长城举办了首次中国秀展，一时间轰动世界，有评论认为，这场将古代文化结晶与现代服饰艺术完美结合的演出堪称本年度最重要的时尚事件之一，也充分体现了国际时尚界对于中国这一新兴市场的重视。
实际上，今年奢侈大牌业绩全线飘红很大程度上得益于此前市场布局的得当，中国、俄罗斯、印度等新兴市场强势表现成为品牌快速发展的一大助力。
爱玛仕表示，今年日本以外亚洲市场品牌销售增幅达到27%，公司最近还在中国杭州和成都开设了专卖店，预计销售业绩也会有良好表现。瓦伦蒂诺集团和贝纳通财务报告中也着重提及了新兴国家市场的巨大贡献。
另一方面，除了高级时装屋争相抢夺新市场机会，2007年4月12日瑞典零售巨头H&M专卖店进驻上海也标志着国际低端零售商展开新兴市场冒险之旅。美国休闲装零售商GAP和德国廉价时装连锁店C&A也计划将随之登陆中国，更对这一趋势推波助澜。
现象点评
2007年，全球服装产业继续向中国、俄罗斯、印度等新兴市场扩张，其广度和深度超过以往，可以预见，由于经济高速发展带动消费升级，在未来一段时期内，新兴市场将成为全球零售产业发展的关键词汇，乃至于决定品牌业绩，降低市场竞争风险，平衡产业布局的砝码。
不但如此，由于新兴发展国家市场本身存在多层次结构和多样化模式的特点，市场容积度较高，不同经营方向与规模的国际服装企业都可找到生存的土壤和环境，高低端产业在与同类对手竞争的同时还面临跨层次的较量，相对应的，新兴国家自有服装品牌以及零售企业不得不群起应战，全方位接受考验。
时尚业逐步呈现出向两极缓慢分化的迹象，一方面高端风格产品依然左右每一季流行趋势，标示出生活品质的极限高度；另一方面大众化时尚风潮席卷全球，越来越多的人感受到“世界大同”的威力，甚至一些跨国零售企业在全世界各个专卖店新品上架保持同步，原有的“时尚时差”几乎消失，体现出消费主义的强大力量。任何一个品牌如果没有全球化的战略思维，将无法在激烈的竞争中立足。
2 周年庆典
关键词———瓦伦蒂诺、爱马仕、约翰·加里亚诺、马修·威廉森、克里斯汀·拉克鲁瓦……
焦点事件
2007年7月6日到8日，时尚老兵、设计师瓦伦蒂诺在意大利罗马举办了入行45周年盛典，上千名国际知名时装设计师、娱乐名人、零售商、模特以及官员见证了空前绝后的欢庆场面，国际通讯社形容“全体罗马人向他们的国王欢呼”，为期三天的庆祝活动总花费超过千万美元，维纳斯神庙被装饰得金碧辉煌、庄严恢弘，红地毯贯穿整个遗迹，500支焰火更营造出华美和盛大景象，象征着瓦伦蒂诺华彩传奇的职业生涯。
意大利文化部长鲁特力评价道，批准瓦伦蒂诺使用维纳斯神庙举行庆典是其一生中所做的最特殊的决定，同样也是绝无仅有的，毕竟即便瓦伦蒂诺无法代表整个意大利时尚界，但在罗马城却拥有绝对的权威，他的成就完全配得上这场朝圣之旅。与此同时，更多国际时尚大牌和设计师迎来纪念庆典的高潮时刻，爱玛士品牌170周年，普奇60周年，Colette品牌创立10周年，约翰·加利亚诺入主迪奥10周年，卡洛琳娜·赫莱拉入行25周年等。纪念秀展、回顾展接踵而至，述说着往昔荣耀，记录着时尚变迁，也感慨着光阴逝去的惆怅。
现象评点
2007年，欢呼与掌声成为特殊的记忆，这既是时间上的巧合，又似乎在冥冥中暗示着经典时尚的乐章已经演奏到了即将变调的节点。
经典之所以流传几代依然不朽是因为融合了前辈的艺术精髓，继而延伸出符合新时代要求的设计理念，对于时尚迷们而言，经典依然是流行世界中最值得体验和纪念的部分。实际上，当品牌化发展到极致，同时经过了商业并购历练之后，经典必然会产生，而且将成为风尚的标杆和品牌发展的榜样。如今，大部分老牌时装屋的权柄已经交付年轻一代，我们正在经历新的经典一代集体崛起的光荣时刻，但愿多年后他们也能够获得如瓦伦蒂诺般的尊崇。
3 零售革命
关键词———全球化、新销售模式、新消费心态、新投资方向
焦点事件
1月份，美国著名服装零售集团Gap传出聘请投资银行操作重组事宜的消息，公司创始人费舍尔家族在涉足时装零售40年后准备谢幕退出，将手中股票套现，总交易额约为160亿美元左右，此前Gap已关闭旗下品牌Forth&Towne连锁店，集中精力复兴核心产业。
Gap公司的命运令人扼腕，然而在零售业全球化的大背景下，这一切仿佛又是必然将要经历的阵痛。当初，Gap集团也充分意识到零售变革时代即将到来，但数次启动改革均因股东掣肘而宣告失败，同时集团没有特别意识到占领全球市场的重要性，将过多精力放在美国本土，最终导致市场占有率持续下降，面对竞争对手H&M和沃尔玛的强力攻势而连连后退。
不管怎样，全球化经营已经成为服装零售企业发展的必然方向。2007年5月美国服装生产协会(AAPN)代表聚首年度会议，讨论全球化利弊，如何利用全球化积极因素将企业带入发展快行道，同时又将消极负面影响降至最低，成为服装行业面临的新课题。
在全球化背景下，无论消费者构成还是制造业技术都发生了不可逆转的变化，与此相对应，零售模式也必然将发生变革。美国服装公司首席执行官切尼表示：“如今，构成各国社会主体的人群已经不具有传统意义上纯粹的国别特点，他们成为国际化阶层的一部分，超越了地理意义上的国界。”受这种情况的影响，在线销售以及专业旅游零售业绩在本年度再创新高，更时尚、更具现代化特征的购物中心纷纷出现，零售业格局正在从内部彻底改变。
现象点评
全球化福兮？祸兮？至今没有意见相统一的结论。
从宏观而言，全球任何一个当地市场都不再成为决定商家命运的关键性因素，整个世界被一条无形的线贯穿着，生产商和零售商便是线上无数的节点，每个节点又是线得以延伸的必要部分，牵一发则动全身。
从微观而言，互联网普及、服装产品极大丰富、消费者购买水平提升，这些条件令在先销售模式崛起成为可能，零售商不得不面对全新销售模式的挑战。
实际上，全球化带来的是自由贸易的机会，虽然在客观环境上依然存在各种难以解决的问题，但零售商应该借此找到适合自己发展的道路，将注意力放在培养品牌、提升品质、扩大产能和销售渠道上来。同时必须注意核算全球化带来的必需成本，建立起整套监管机制，毕竟只有最真实的成本才是服装企业考量发展战略的唯一标准。
4 名人效应
关键词———罗伯特·卡瓦利、凯特·摩斯、麦当娜、纳奥米·坎贝尔……
焦点事件
3月23日，流行音乐天后麦当娜与H&M合作系列在全球同步上市，将人们对于名人明星涉足时尚界的关注推向又一个新高度。
当天，H&M在全世界开设的专卖店中无一例外迎来了蜂拥而至的汹涌人潮，无论是柏林还是洛杉矶，忠实粉丝们彻夜排队，熬红了双眼，等待店门打开亲手接触到偶像设计服装的晕眩瞬间。柏林店面经理表示，在开业头半个小时内便售出了大约50%的库存。
很多人拿此次麦当娜联手H&M与拉格菲尔德和麦卡特尼相提并论，虽然销售情况有所欠缺，但毕竟这是演艺明星创造出的新神话。2007年，与麦当娜有着相类似经验的娱乐名人都体味到了成就感和来自崇拜者们激情四射，凯特·摩斯与TopShop牵手，萨拉·杰希卡·帕克与Steve&Barry合作，都无可辩驳地展示着名气与时尚结合制造的魔力。
于是，在消费主义力量的感召下，当红设计师们也不甘示弱地粉墨当场。约翰·加里亚诺联手休闲装品牌Diesel打造童装流行风暴；拉格菲尔德品牌特许经营全面出击，意图进一步挖掘美国市场的潜能；时尚偶像汤姆·福特更是制定了下一个10年计划，其核心理念便是吸纳更多的现有品牌与之进行特许经营合作。
现象点评
众所周知，无论传统社会还是现代体制下，影响力往往成为重要的决定因素。
2007年，时尚界的娱乐风潮大有再次甚嚣尘上之势。一方面在零售业竞争日益白热化的今天，销售商要借助有实力的艺人具有的影响力打开销路，进而塑造企业始终占据时尚前沿的形象，而另一方面，明星也可以从合作中扩大知名度，最大可能地唤醒公众记忆，调动崇拜者们的热情和期望。相对于同质化的广告宣传而言，消费者更愿意直接体验名人亲手设计的产品，近距离享受偶像智慧带来的愉悦和快感。
这是一个双赢的局面。无论这种联手是否存在客串和玩票的嫌疑，但事件本身即证明了时尚永远是生活品质的终极表现，稳固地处于消费链条的最顶端。人们往往将明星所思所想定位为值得亲身尝试的目标，而在物品种类极大丰富的今天，寻找独特、有个性的产品几乎成为身份的标识，相同嗜好的消费者往往集合在一起，形成一个特有的圈子，名人设计物品正是区别于他人的最好标签。于是，一个属于名人时尚的市场便悄然形成。
5 网购狂欢
关键词———销售额$221亿、份额10%
焦点事件
2007年5月，一组来自于在线销售领域的最新调查数据震动全球服装界。调查结果显示，目前美国在线销售业绩呈爆炸式增长态势，其中服装类产品最为可观，2006年美国消费者服装行为有8%通过互联网完成，服装类产品销售额达到183亿美元，居在线销售榜榜首；而2007年全美服装购买行为有10%通过网上交易完成，服装在线销售额将飙升至221亿美元。
毫无疑问，消费者通过网络在线购买服装已进入一个全新膨胀期。全球最大的在线销售网站亚马逊去年底推出第二个网上专卖店Endless.com，专门针对服装产品设立，网站为消费者提供超过250个品牌，24小时免费送货上门。
除了专业电子网站，服装品牌对于在线销售的热情也日益高涨，高端品牌也开始关注电子商务发展的迅猛势头，瓦伦蒂诺便宣布推出在线销售网页，开创高级时装和高级成衣的新营销模式。有分析人士表示，由于互联网普及，人们的日常生活越来越依赖于在线购物，零售市场必将因此进行重新分割整合。
现象点评
事实上，在线销售兴起初期，人们对其仍然抱以陌生和怀疑的态度，担心自己无法适应通过网络进行购物的消费新模式，比如不能触摸面料、试穿型号等，认为这些都是虚拟空间无法解决的问题，但零售商们不懈努力，不断开发出新软件来迎合消费者心理，尽可能为其提供接近真实的购物体验。现在，这些疑问已成过去时，越来越多的人享受在线销售的便利和安全。
何况，互联网技术一刻不停地更新换代，向前发展。首先，宽带问世极大提升了用户接入速度，现在美国一半以上的家庭都已经达到了宽带网速标准，消费者可以快速下载产品图片，甚至观看有关产品介绍的视频内容。其次，针对网上支付系统的安全性，零售商推出各种礼金卡，通过商家与消费者之间特别约定降低货款被盗风险，有效促进了在线销售向专业化、正规化转变；第三，在销售模式上，零售商充分利用网络无限空间的优势，开发各种人性化经营方式，如电子百货公司、虚拟电子商务城、乃至发展手机上网用户等，尽可能地吸引更多消费者关注。
然而在线销售毕竟处于开创时期，配套体系还尚不完善，新消费模式还无法体现出可设想的最大优势。比如物流渠道和送货服务牵涉到很多不可预知的困难，增加了真实的运营成本，这对于以零成本为目标的在线销售模式非常不利，这也就是为什么人们仍然抱有戒心，宁愿前往专卖店购物的原因。只能说，目前在线销售发展前景广阔，短时期内利润空间巨大，但还不足以动摇传统销售方式的根基，未来如何发展，还有待于时间和消费者的检验。
6 女性力量
关键词———亚历山德拉·梵切奈蒂、弗瑞达·吉亚尼尼、斯黛拉·麦卡特尼、维拉·王、菲比·菲罗、索菲亚·可可萨拉基……
焦点事件
2007年9月5日，瓦伦蒂诺正式对外宣布退休，第二天瓦伦蒂诺时尚集团宣布年轻的女设计师亚历山德拉·梵切奈蒂将接替瓦伦蒂诺，出任这个万人仰慕的老牌时装屋主设计师。
与此同时，另一位年轻的设计师弗瑞达·吉亚尼尼也在2007年大放光彩。吉亚尼尼2005年开始掌舵古姿，经过3年的努力，古姿不但没有因为汤姆·福特的离去而一蹶不振，反而在2007年以极为出色的表现，一举成为PPR集团最受人瞩目的明星品牌，为PPR2007年销售额实现两位数增长做出了重大贡献。
此外，斯黛拉·麦卡特尼两季设计均获得外界极大关注和好评，买手们更是对她的作品赞誉有加，香港连卡佛时装部主管萨拉·拉特森称其10月推出的2008春夏作品“对20世纪70年代的性感时尚给出完美诠释，将欧元强势等貌似不利的因素全部抵消”。伦敦Browns店店主琼·博斯滕则表示：“斯黛拉·麦卡特尼清新自然，创意与商业的完美结合，令人激赏。”
而老将婚纱女王维·王与美国零售商Kohl’s联手推中低端合作系列，并取得极为热烈的市场回应，又一次将这位华裔女设计师推向了聚光灯下。女性的力量，开始凸显。
现象点评
越来越多的女性设计师活跃在T型台，越来越多的女性设计师成为时尚界的中坚力量，越来越多的人站在女性化角度看待时尚，还原时尚本来的意义和魅力之类。
从高级时装诞生开始，这个女性消费者和女模占主流的时尚圈，便一直由男性主宰趋势大潮，100多年来，屈指可数的几位设计界女强人也早已相继辞世，在这个背景下，崛起的女设计师才显得更加让人瞩目。因为，不可否认，女人天然的温和与浪漫改变了以往一段时间中性泛滥的流行趋势，女性设计师更能从女人的角度制定创意理念，了解女性的内心世界。
而与此同时，女性主义和重新崛起不得不说是这个变革时代最幸运的产物，四大时装周表现出令人吃惊的温情情绪，女性设计师执掌大牌时装屋的比例也大为上升，在左右流行趋势的同时，让时尚迷们体味到经典与现代完美结合的美妙。
上世纪八九十年代，时尚界就对三位纽约华裔女当家谭艳玉、安娜·孙、维拉·王表现出极大关注，如今她们依然活跃，更不消说范思哲掌门人多娜泰拉·范思哲、极简女王唐娜·卡伦等叱咤时尚界数十年的老牌设计师了。
进入21世纪，更多更年轻的女性设计师开始在T型台上亮相。比如斯黛拉·麦卡特尼，出身名门，父亲是披头士乐队主唱，自小身旁便是众多名人名流，家世、天分和机遇，无不令她的成功显得更加理所当然。
又比如斯黛拉的亲密战友菲比·菲罗，一直隐身在斯黛拉的光芒下，直到从斯黛拉手里接过克罗耶主帅大印，不但带领克罗耶走出低谷，还令克罗耶销售额不断飚升，手包和女装新款更是风靡世界，在从纽约到香港，从巴黎到悉尼，克洛耶迅速登上最畅销品牌榜单。
索菲亚·可可萨拉基，同样来自英国，同样优雅的英伦气质，2005年转战巴黎时装周，其标志性的“抽褶”风格，在为她赚取如潮好评的同时，更将老牌时装屋将同名设计师品牌进一步推向国际。如今，又一位年轻的女设计师亚历山德拉·梵切奈蒂即将接任瓦伦蒂诺，所谓有压力才有动力，我们盼望着，梵切奈蒂能够再一次用成功为女性设计师潮再添一抹亮色。
7 疯狂消费
关键词———两位数飙升
焦点事件
2007年，全球服装零售市场维持着过去6年全面繁荣的态势，表现出强劲的上行能量。诸多奢侈大牌、设计师品牌、以及低端零售连锁企业均收获了漂亮的业绩数据。以PPR集团为例，第三季度旗下核心品牌古姿销售增长4.8%，博特加·薇妮塔销售飙升39.2%，即便是连年亏损的伊夫·圣·洛朗财政收入增幅也高达15.7%，带动整个PPR集团第三季度销售增长21.9%，总金额达51.9亿欧元。
PPR的竞争对手LVMH集团也交出了令人满意的答卷，公司今年第一季度销售增长7%，达到38亿欧元，时装、皮件、配饰、酒类以及香水和化妆品五大类产品系列销售均有良好表现，路易·威登继续扮演着赚钱机器的角色，领跑时装类产品。
2007年零售市场中，奢侈品消费可用疯狂一词形容。一位业界人士的评价也许能说明问题：“当标价1000美元一双的女鞋上市后，原本价格为350美元的细跟高跟鞋地位迅速降低，而标价600美元的手袋也在一瞬间沦落为大众廉价货。对于顶级奢侈品消费者而言，账单上单件商品对应的价码数字绝对不能低于5000美元。”
据2007年有关市场数据统计，2006年全球奢侈品消费额再创新高，达到1500亿美元，其中30%的份额是由美国市场完成的。然而，美国奢侈消费市场火爆，并不能只归功于美国本土人的贡献。由于美元汇率持续走低，专卖店不得不将目标客户转向外国客户，其中包括很多从亚洲新兴发展中国家入境的游客。
现象点评
2001年美国9·11恐怖袭击之后，全球零售市场曾经度过了一段艰难时刻，然而在短时间的沉寂之后，因社会动荡情绪所压抑的消费欲求便被猛烈的消费意愿所替代，一股零售狂潮延续至今，并且销售业绩逐年攀升，创造了新的零售神话。
几乎每家公司或品牌都在这轮“牛市”中获益良多，LVMH和PPR等奢侈品巨头集聚实力，H&M和Zara等低端零售企业异军突起，而如普拉达公司更借此良机及时调整发展战略，剥离非核心产业，摆脱亏损泥潭重新步入正轨。繁荣的消费市场带动设计新人不断涌现，改变了流行趋势，也在公众中带来极大影响。
不过，一件事始终令人隐忧，如此繁荣的黄金时代，到何时将现拐点？2007年虽然是富足和多彩的一年，但美国房产和债券市场危机已经开始影响全球经济，也许这就是市场自身释放出的警示信号。零售商身处利好不断的外部环境中，需要的是时刻保持警醒，未雨绸缪，更为平和地看待如此疯狂的零售时代。
8 跨界合作
关键词———PPR&Puma、Prada&LG、Armani&Sumsun……
焦点事件
7月17日，法国奢侈品巨头PPR宣布，公司经过股票公开收购，已持有德国体育用品业巨头彪马公司62.1%的股份。据业内人士称，此次PPR收购彪马共支付了70亿美元。PPR集团表示，此次交易堪称奢侈品业与运动装备商一次完美的结合，也是两大业界巨头首次跨界联合，意义不同寻常。
交易顺利进行之后，PPR主席皮诺特表达了将彪马打造成为全球运动生活方式品牌领军者的愿望，而彪马也对此次并购非常满意，公司主席Zeitz认为，PPR参与收购是难得的机遇，彪马将获得长期财政支持，以便完成全球扩张的目标。业界人士分析，彪马通过PPR并购获得了提升自身价值的良机，二者发展战略户相吻合，能够实现真正的国际化扩张。
2007年，不同产业领域间跨界合作形成一个高潮，PPR并购彪马堪称其中的代表，与此同时，私人投资基金也全面出击，寻找合适的投资目标，意图在奢侈品业全面繁荣的背景下收获高额利润。5月底，Permira公司成功收购了著名奢侈品公司瓦伦蒂诺集团53.6%的股份，完成了系列并购计划，预计投资总额为27亿欧元，瓦伦蒂诺时装屋在创立45年中经历了第四次易主。
同样在今年，美国服装品牌也开始积极与百货零售业联盟，拓展销售渠道，提升品牌形象。11月，汤米·希尔菲格公司将独家代理权授予高端百货公司Macy’s，从明年秋季开始，希尔菲格女装等产品系列将在美国境内所有Macy’s店面内销售，以整合美国市场，积蓄力量向欧洲等市场进发。
现象点评
长期以来，分属不同专业领域的服装企业通常都保持着鲜明的界线，这在一定程度上体现出专注核心产业，提炼品牌内涵的发展理念，然而本年度几场并购交易却出现反其道行之的迹象，跨行业联合、跨领域合作的势头高涨，体现经济全球化的鲜明特征。
造成如此结果的直接原因就是消费市场表现出的空前强势。由于全球消费者购买力普遍提升，市场要求服装种类尽可能细分，充分挖掘消费潜能，从而推动了产业多样化进程。为了尽可能占领市场份额，服装商不但需要在纵向上联合同类企业增强核心竞争力，同时也必须站在全球市场的高点，寻求更为广阔的发展空间，将触角延伸到不同经营领域和产业链上下游中去，增加抵抗市场风险的能力。跨界联合便是解决产能问题最好的办法，利用对方现有的销售网络和物流渠道，将自身产品直接输送到消费者面前，或者培养另一种风格的品牌，提升市场估值。
9 模特是非
关键词———18.5、审美的数字化标准、花色、单色
焦点事件
2007年1月24日，四大时装周负责人齐聚巴黎，协调各国在瘦模问题上的立场。
意大利表现踊跃，为模特业制定健康标准，宣布米兰的模特必须获得官方颁发的工作执照才有可能登台走秀，执照由米兰市政府、意大利时装协会、时装服务协会、ASSEM以及一个由医生、营养学家、心理学家等专家组成的专业委员会认可颁布。
按照初步达成的健康标准，模特们在意大利从业必须达到16岁，同时标准倾向于采用世界卫生组织制定的18.5的身体健康指数。不过，意大利时尚界认为本国的模特标准应该考虑地域文化以及伦理认知等因素，因地制宜地制定最终的健康指数。
新标准在2007年1月罗马高级时装周首次应用，2007年2月17日到25日举行的米兰时装周也沿用了该标准。最终希望这个标准能够被全球各大时装周采用。
2007年9月，模特界再生“是非”。据专业人士统计，9月举办的2008春夏纽约时装周共101场秀，其中三分之二以上的秀展没有起用黑人模特，其他三分之一的秀展，大部分仅起用一两名，整个纽约，只有区区4名非白人模特获得上台表演资格。而在其他三大时装周上，大部分有影响力的秀展比如普拉达、吉儿·桑德、巴伦夏加、克罗耶和香奈尔等，T型台上都不见黑人模特的踪影。据媒体不完全统计，在整个米兰时装周，只有2名黑人模特亮相，与此形成鲜明对照，白人模特数量则达几百名，而巴黎更甚。
事实上，长期以来模特界始终被白人模特的面孔所统治。但是2007年两季几大时装周的T台秀表演所起用的白人模特数量超出了以往任何一年，任何一季。
白人面孔仿佛成为国际秀展的固定标识。如果一位黑人模特有机会露面，那么或者该场秀展是由纽约Babyphat这样的非高端休闲品牌主办，或者设计师本人具有黑人血统，如伦敦黑人设计师DuroOlowu举办的一场名为“象征主义———仅为穿着疯狂彩绘裙装的黑人女孩”。
现象点评
2007年，模特话题再次掀起。年初，模特界制定了模特体重与身高比值18.5的新标准，让模特健康话题再次传扬开来，“要健康还是要瘦削”甚至一度成为可能影响人们转变审美观，重新审视这个时代流行风潮的问题，毕竟，健康是高于一切审美问题的生存基准。
然而一波未平一波又起，“健康问题”尚未平息，批评家们又瞄准模特肤色，旗帜鲜明地指出当今时尚界存在的“有色”眼光。
“为什么都是白人模特”，将话题的深度从关注模特健康的个体利益引向了更深层次的社会问题，甚至超出模特业范畴，进一步挑战以平等为基本原则的人类社会共识。
据Target市场新闻网站给出的数据显示，虽然黑人女性消费者每年支付的服装消费额达到200亿美元，但是这个数字却对纽约时装周甚至四大时装周设计师品牌的秀展没有起到丝毫影响。黑人模特面孔在2007年的秀展台上出现的频率降低到近几年的最低点。
《名利场》杂志时尚部主编米歇尔·罗伯茨表示：“虽然时尚业在全球化背景下表现出丰富多彩的文化元素，但其审美标准却极端单一。尽管几大时装周应该代表全球时尚，但这一点在T台上无法得到印证。”
如果说，“体重仅仅是一个模特的自由选择”，那么，“肤色”问题显然更为严峻。因为，肤色是人类无法自由选择的遗传基因。
如果说，“体重”还仅仅是一个与健康和审美有关的话题，可以通过一次或几次会议制定比值标准加以解决，那么，“肤色”显然被赋予更多社会性色彩，不论是模特们还是设计师们，不论是管理者们还是时尚迷们，要解决这个问题，显然不是能够一蹴而就、一呼百应的事情。
10 离别年代
关键词———退休：瓦伦蒂诺；永别：吉安弗兰克·费雷、LizClaiborne、伊莎贝拉·布罗
焦点事件
2007是一个多事之年。5月7日，伊莎贝拉·布罗去世，终年48岁，时尚界失去了一个最忠实的朋友，一位天赋异禀的造型师，一位深爱时尚并被时尚界深爱的时装人，一位对时尚圈有着深远影响力并极具个性风格的标志性人物。
6月17日，以结构美学主义著称并被誉为“时装建筑师”的吉安弗兰克·费雷，在米兰圣·拉菲尔医院因突发脑溢血医治无效逝世，终年62岁，整个时尚界沉浸在一片悲痛和哀悼中。
6月26日，时隔数日，又一位天才设计师陨落人间。美国传奇风格设计师LizClaiborne在纽约一家医院病逝，终年78岁。这位美国时装设计界最具代表性的人物之一，时尚界装饰色彩技法的先驱者，于上世纪70年代到80年代一举改变了美国职业女性传统穿着观念，将她们从紧身套装中解放出来，在时尚界掀起了一场着装革命，而她亲手创建的LizClaiborne品牌，如今已经成长为一个市值50美元，有着典型美国时尚风格的休闲运动时尚巨鳄。
7月6日，大师瓦伦蒂诺回到故乡，在罗马举办了一场规模空前的庆典宴会和作品发布会，全球时尚界所有名人几乎悉数到场，在这座历史与现实交融、艺术与时装辉映的名城，不仅仅为了见证设计师从业45周年庆典的辉煌盛景，还要为设计师明年1月正式退休的宣言做最依依不舍的送别。
永别与再见，这两个词汇频频出现，为2007的花色时尚抹上一笔难以抚平的黑白伤痕。
现象点评
隐退或辞世的，又岂止是一两位。2001年3月，伊夫·圣·洛朗告别秀上一席离别宣言让多少人失声落泪；2004年7月，两位高级时装设计师伊曼纽尔·恩格罗与“蝴蝶夫人”森英惠同时宣布退休，关闭高级时装屋……与此同时，瓦伦蒂诺75岁、阿玛尼73岁、拉格菲尔德69岁、奥斯卡·德·拉·伦塔75岁、拉尔夫·劳伦68岁……
每一个时尚迷都不无担心，这些让人心惊的数字，会在某年某季，再次幻化为“永别”和“再见”。虽然生老病死是人生必经，人们还是希望，对于天才，此劫能否来得更晚些，如果时光留不住缔造经典的设计师，是否能在他们转身后，再造颠峰，让经典继续，生生不息？
无论怎样辉煌，总有退去的一天，或许人们能够接受生命的残酷，却无法不担忧大师们经典风格如何传承的问题。因为所有人都知道，创业难，守业更难。
73的阿玛尼尽管站出来辟谣，声称暂不退休，但这位在时装界呼风唤雨的铁腕设计师，也不再讳言近年来日益强烈的孤独感。或许设计师终于明白，最让他难以释怀的不是那些偶然来袭的寂寞，而是他以毕生心血创立的时装王国，至今仍后继无人。
然而继任问题并非完全无法解决，数年前卡尔·拉格菲尔德、约翰·加里亚诺成功复兴香奈尔、迪奥，2007年尼古拉斯·加斯奎尔、阿尔博·艾尔巴兹神奇扭转巴伦夏加、朗万，作品收获赞誉无数，品牌收获激增销售，这一切，都给予人们在忧伤和焦虑之余，一丝欣慰、期许和希望。
