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中国服装业需通过“创牌”来创造利润

2007-10-10 【中国童装网】 【字体: 】 【打印进入论坛
 

    “一顶中国制造的帽子,中国人卖给美国人1美元,美国人卖给美国人25美元;一件中国制造的羊毛衫,在广交会上卖给美国商人的最低甩卖价是0.8美元,到了美国贴牌后的售价上百美元……”上海纺织控股(集团)公司“当家人”肖贵玉无奈地说。 

    这也许是目前中国许多企业的尴尬。 

    大而不强的“世界工厂” 

    从商场买回来一条价值不菲的名牌牛仔裤,可能上面挂的吊牌是“杜邦莱卡”,贴的标签是外国品牌,只有在衬里的某个不起眼的地方才印了“中国制造”。从技术到品牌都不是中国的,却是中国制造。 

    这也许就是中国服装业的现状,用肖贵玉的话说就是:“中国服装产品的尴尬在于:在品牌端你没有话语权,在技术端你又说不上话,最后发现,你只能在这产业链的前后两端之间苦苦挣扎,挣一些血汗钱。” 

    品牌是别人的,设计是别人的,技术是别人的,纤维材料是别人的,市场渠道也是别人的,中国生产商更像一个打工者。 

    中国服装纺织业堪称巨大,但如果摆脱不了“打工”经济,就不可能摆脱“大而不强”的形象。 

    世界名牌 Hugo Boss的精美衬衣在美国纽约第54大街的售价高达120美元,而把这个销售价格彻底剖开,发现其中60%以上给了销售渠道商,30%归了品牌商,而中国耗费大量资源辛苦劳作的制造商拿到的只有10%。 

    去年出口纺织服装近2亿美元的上海飞马进出口公司总经理陆龙生说,今年欧盟和美国对中国纺织品出口设限,让国内纺织出口企业日子着实难过,有的企业几近“断炊”,不过也给了国内企业一个教训:不抓紧调整结构,生产高附加值的产品,一味靠低价恶性竞争,最终死路一条。 

    一位业内人士指出,世界上最简单的商业竞争方式就是低价竞争,而最低价永远只有一个,如果不调整竞争方式,在设计、服务、功能等方面进行差异化竞争,那么只有不断调低价格。这样竞争最可怕的是将行业利润率不断调低,对于中国纺织服装业来说,价格战无异于自残。 

    比照世界上的时尚服装业,绝不应该是利润微薄、劳动密集的夕阳产业,在国外,一套高级订制成衣要价相当于数万到数百万元人民币,利润惊人。美国纽约时代广场附近的黄金地段,开设了占地2.4平方公里、建筑面积超过5万平方米的服装中心,将服装产业链的各环节都容纳到这个中心,其中的服装从业人员近25万人,可见产业规模巨大,其产出效益也不亚于金融证券等行业。而享誉世界的“米兰时装周”已成为继奥运会、世界杯、梵蒂冈的教皇加冕仪式之后的全球第四大活动,服装业成了意大利重要的支柱产业。只顾埋头打工没有自主品牌 

    “一块有计时功能的手表只要1块钱,而有的手表就可以买几十万元。这与服装很相似,因为卖的不是功能,而是附加值。”肖贵玉这样思考:“服装业竞争的最终落脚点往往就是品牌,而服装品牌可能是最难塑造的。” 

    肖贵玉说,一般的消费品只要性价比高,功能适宜,服务到位,就可以打开国际市场。而服装品牌蕴含的内容太复杂,与人生经历、知识涵养、文化修养、民族情感等等都有联系,所以外国人可能会买中国的电器、中国的食品,但要让他们喜欢中国品牌的服饰,很难,因为这不仅是服装本身的问题。 

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新闻来源:慧聪网   本网整理编辑:冰情
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